无论是商务精英还是底层蓝领，衬衣都是我们不可或缺的一个品种，基本可以算是消耗品。所以各种花色、质地和纹路的款式都要多备一些，以便不同场合需要以及平时的形象交替。那么衣橱里我们打交道最多的衬衣都有哪些纹路？有平纹、斜纹、缎纹，又该怎么选？

平纹

平纹组织的经纱和纬纱以一上一下的规律交织。也就是经纬纱每隔一根纱就交错一次，所以交织点最多，纱线屈曲点最多，使织物坚牢、耐磨、**、平整，但弹性较小，光泽一般，平纹织物密度不可能太高，较为轻薄，耐磨性较好，透气性较好。

斜纹

一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点。在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 斜纹组织是由经浮长线或纬浮长线构成织物表面呈现的斜纹的外观效应。斜纹织物的经纬纱交织的次数比平纹少，是经纬纱之间的孔隙较小，纱线可以排列的较密，从而织物比较致密厚实。斜纹较平纹织物手感柔软，弹性好。但由于斜纹织物浮长线较长，在经纬纱粗细、密度相同的条件下，耐磨性、坚牢度不如平纹织物。布面有明显斜向纹路、手感、光泽、 弹性较好。

缎纹

指经线(或纬线)浮线较长，交织点较少，它们虽形成斜线，但不是连续的，相互间隔距离有规律而均匀，此织物结构形式称为缎纹组织。缎纹织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地柔软，绸面光滑，光泽也好，最为富贵华丽，故在织物中应用很广。如织锦缎、花软缎等花组织中的地组织采用的都是缎纹组织。缎纹组织结构图缎面一般是指织物反映经向原料多的一面.如色丁经向用有光丝,那么光泽好的那面平时我叫它是缎面。缎纹区别于平纹和斜纹在于上线跳线更长，并且斜纹夹角更小，光泽更强，更光滑，更美观，缺点在于容易剐丝，虽然光滑但是不够柔软。

▼下图左平纹，右斜纹，下为缎纹。

说到纹路，不禁想起关于面料另一个问题，那就是支数。平时我们总会注意到商家提到40支、60支或高支之类的说法，也会看到120S或130S这样的标签。那么具体是怎么一回事呢？

什么是支数？支数越高越好吗？

面料支数实际指的是纱线支数，表明构成面料的纤维或纱线的粗细程度。根据计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。

公制支数：metric count 以公制计量；用间接制〔定重制〕表示纤维、纱线细度的名称，简称公支。为1g重的纤维纱线所具有的长度以米表示的数值。 

英制支数：S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细。

说得通俗一点，我们打个比方，1克棉花可以做成30根长1米的纱，那就是30支；而1克棉花可以做成40根长1米的纱，那就是40支；1克棉花可以做成60根长1米的纱，那就是60支。 

★事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料(棉花)的品质要高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。

高级衬衫面料的支数一般是这样标示的 100/2*100/2, 意思就是经纱 100s 双股，纬纱 100s 双股。换句话说就是经纱和纬纱一样，使用两根 100 支数（英制）的棉纤维扭在一起织成的。所以说，在棉产地、单 / 双股、织法、纺织厂等相同的情况下，支纱数越高，手感越好，也就越贵。

那么问题来了，有人会直接这么问：是不是支数越高越好？

这是个误区，前面我提到支数越高手感越好越贵，请注意这句话是有前提的。支数高手感好的面料对原料的要求是非常高的。纱的支数越高，纱就越细，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。比如如果床品卖家说自己的面料是120支，你可就要当心了。因为对于床品来说，80支就已经很少见了，更不要说是120支了，这个支数的面料会非常薄根本不适合做床品。 别滚床单的时候吱的一下变成你一半儿我一半儿了！

我在想，中国的先生们，谁会穿 300 支的衬衫天天上班……是那些每天换三次衬衫，随时准备拍照的人吗？这 300 支的衬衫又得用什么个特级的西装来搭配？

上面说的是棉纱的支数，但是我们见到更多的估计是西服上的这种标示。

西服大多会采用羊毛作为原料，我们看到的这个super 120S，简单说，S是支数，即一磅原羊毛（Raw Wool）纺出的线能缠满多少卷线轴(Spool)。

例如，一磅羊毛纺出的线能缠满60卷线轴，就是60S，这是“支”最初粗糙的由来。之后纺织业为满足工业化批量生产控制的需要人为定义了”支“的概念，即重一磅的原料，它的长度有几个840码，就称为几支。

说到怎么来的，就要从工业革命欧洲纺织羊毛的历史讲起了。

1789年，西班牙国王Charles IV把两头公羊和四头母羊送给了荷兰东印度公司的Colonel Gordon。这六只羊被陆续带到了南非。六年后Colonel Gordon死了，6只羊已经繁育成了26只。他老婆把这个羊群卖给了居住在澳大利亚的英国移民。此26只羊是澳大利亚羊毛产业的“鼻祖”。鉴于当下绝大多数的中高端羊毛都是产自澳大利亚，其实都可以追朔到Charles IV那六只羊。

澳大利亚只养羊不纺线，羊毛从羊身上剪下来之后就被运到英国（约克镇）纺成纱，然后织成布做成衣服。

约克镇最初鉴定羊毛质量等级的方法是一磅原羊毛（Raw Wool）能够纺出多少线纱。羊毛纤维越细，在相同的重量下纺出来的线能缠满更多的线轴。一磅羊毛能缠的线轴越多不仅意味着羊毛纤细，而且意味着更加柔软，顺滑接近丝的质感。

接下来的很长一段时间，60S的羊毛似乎是极限了。但是澳大利亚人通过不断地选择性育种已经有能力培育能生长70S和80S的羊群了。普通消费者可能并未能发觉70S，80S和60S的区别，但是敏感的商人洞察到了，他们急迫地想要达到100S，因为从60s到100S，对**惯十进制的人类来说是一个质的飞跃，他们要将此当作噱头，重新洗牌羊毛纺织业。

1960年，Joseph Lumb & Sons和H. Lesser两家英国公司达成了100S羊毛，贴上了“Super 100's”的标识在市场上销售。然而100S的突然流行并非在英国本土而是在日本，一些在日本传授技艺的萨维尔街识货裁缝率先采用了这种面料，之后许多日本人和中东人买了这种面料看当作贵重礼物送给他人。

战后意大利成衣在世界的崛起也对羊毛纺织业影响巨大。许多大牌纷纷标榜自己的衣服采用了“Super Wool”来体现自己品牌的奢侈珍贵。

在日本市场的良好反响和意大利成衣品牌的广泛采用使得整个羊毛纺织也在“支数”这个标准上走上了一条不归路。随着纺纱技术和养殖技术的发展，120S，150S，200S纷至沓来，没人记得原来的那26只羊只能长出60s的原羊毛。

支数越高，羊毛越柔软越顺滑。首次接触200S的羊毛织物触感柔贴细腻让人震惊。支数高的另一个好处是设计师容易把更加复杂的颜色搭配组合做进细的纤维中去，给人一种颜色独一无二，质感很好的视觉。

但，并不是支数高就万能了。判断羊毛料好坏只看标识的支数是不对的，支数仅仅是判断羊毛质量一个重要的方面。要指望一个标签，一个支数告诉你纺织品质量的好坏那是纯扯淡（尤其是在国内）。多做功课，多摸一摸看一看高档的面料，培养自己的鉴别能力才是正经该做的事情。

     平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点。

 　 这种布的特点是交织点多，质地坚硬、比较粗糙、挺刮、耐磨性好，透气性好、保暖性差。造价是三种纹路中最便宜。适合于绣花。不适合贴身穿着。

    市面上平纹四件套主要在低端和农村市场，价格低廉，一套四件套的价格在100左右。

     斜纹：经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。如↗或↖；经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物，如↗或↖；经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物，如↗或↖。

    ①加强斜纹：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成,应用最普遍的有双面加强斜纹；

    ②复合斜纹：一般为组织循环数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹；

    ③角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。常用的是倾角大于45°的组织,配以较大的经密,使织纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹；

    ④山形斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织；

    ⑤破斜纹:由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜线突然中断的组织。

    此外还有有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等多种，多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。

    总体上讲，斜纹织物的经纬纱交织的次数比平纹少，使经纬纱之间的孔隙较小，纱线可以排列的较密，从而织物比较致密厚实。斜纹较平纹织物手感柔软，弹性好。布面有明显斜向纹路，手感柔软舒适，光泽、 弹性较好，比较适合贴身使用。

   缎纹：也成为贡缎、缎子。经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次。

    ①缎纹组织的织法使织物密度更高，同样支数的纱线纺织出的的缎纹织物更加厚实；

    ②同时交织点非常少，手感非常柔软舒适，不易破损，是贴身使用的最佳选择；

    ③缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高；

    ④布面平滑细腻，富有光泽。同样印花、交织或是绣花图案，缎纹组织更精致；

    ⑤只有缎纹组织才能做提花，只有缎纹组织才能做羽绒被的布料。

  提花：面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，对原料棉要求极高。

    其单色提花和多色提花的织染工艺又有区别：

    单色提花为提花染色面料——先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；

    多色提花为色织提花面料——先将纱染好色后再经提花织机织制而成，最后进行整理，所以色织提花面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感较强，档次更高。

    纯棉面料，不起球，不掉色。为防止纯棉面料缩水造成的提花变形，提花织物应选择高支高密的缎纹织物，这也是水星家纺提花织物的标准。

平纹

平纹很好理解，就是织布过程中，经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次的面料，纺织中常用一上一下来表示，这种织法的面料正反面纹样相同。

因为纱线的交织点很多，纱线屈曲次数最多，平纹织物具有耐磨、弹性小、光泽差等特点。定制西装中常用细平布，这种面料选用特细棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制，这种面料相对布身细洁柔软、质地轻薄紧密、布面杂质少、表面平整、质地轻薄，男装中常用于制作夏季西装、衬衫等。

斜纹

斜纹，顾名思义就是编织面料表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式，在织布过程中，经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，纺织中常用二上一下或三上一下表示，并使用↗或↖来表示纹路的方向。这种面料正面可以看到明显的斜纹，反面则没有纹路。斜纹面料经纬纱之间的间隙较小，纱线排列紧密，织物密度较大，光泽度、手感、弹性都比平纹面料好，但是耐磨性、坚牢度不及平纹织物。

斜纹布分为粗斜纹和细斜纹两种，粗斜纹布用32号以上(18英支以下) 棉纱作经纬纱；细斜纹布用18号以下（32英支以上）棉纱作经纬纱，两种面料在定制着西装中都有使用，西装多选用细斜纹面料。

斜纹组织面料在纺织过程中通过添加经纬组织点、改变织纹斜向、飞数（指相邻经纱或纬纱之间间隔的组织点数）等方法，可以制作更多种的斜纹面料常见的有：

①加强斜纹：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成,应用最普遍的有双面加强斜纹。

②复合斜纹：一般为组织循环数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹。

③角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化，常用的是倾角大于45°的组织,配以较大的经密,使织纹斜线饱满陡直，巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹。

④山形斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织。

⑤破斜纹:由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜线突然中断的组织。

缎纹

缎纹组织的面料，相邻的两根经纱上的单独组织点间距较远，独立且不连续，并按照一定的书序排列，一个完全组织至少有五根经纬线数，常用分数表示，分子代表完全组织的经纬数，分母代表飞数，如8/5纬面缎纹，读作八枚五飞纬面缎纹。

定制中缎纹组织面料常用在礼服中，因为经纬纱上下交织次数少，表面有连续浮在几根经纱上面的纬纱，较长的纬纱覆盖使得织物质地柔软、表面平滑、富有光泽，但是也因为这些特性，缎纹面料容易勾丝、耐磨性较差，所以一般只在礼服等高档服装上使用。

当然面料还有很多种类，但是列出来的几种都是常用的面料，了解了这些以后，就可以根据面料的表面特征和手感来区分面料的种类，选择合适的服装面料了。